影响高级西装面料的关键因素

以下主要谈的是决定高级西装面料的关键因素,但跟普通西装面料是相通的,对我们选择普通西装面料有很大的启示作用。

影响高级西装面料的关键因素主要有:支数、股数、克数、密度。


    面料支数的确曾经令我迷惑。一度,我以为面料品质取决于支数,那时我的选择标准是150支,现在我已经不再要求高支数。超细羊毛确实昂贵。但后来在同样穿着下,12件西装中有相同工厂加工的、支数相同、克数相同、品牌不同的西装,它们的后期表现却相差很大。经过长时间比较,加上收集专业意见,发现如Style Forum上面几个老鸟所言,支数和品质没有必然关系,我已不再迷恋支数。


     原因在于存在“饥饿型羊毛”,澳大利亚的牧民发现,有些干旱饥饿年头,羊毛反而很纤细,这是绵羊营养不良导致了较细的羊毛。另外,现今的技术也能以物理化学办法人为拉伸羊毛。这类羊毛都很脆弱。如果再纺成单股纱,那就彻底杯具了。新布料看起来都差不多,有时裁缝懒得为你认真选,特别在他们非常忙碌的季节。相信支数,不如相信品牌。你最好多少知道些品牌知识。



    “双股纱”(双经-双纬)在面料中的重要性,好比 “头层皮”之于皮鞋一样。头层皮、固特异,这是上好皮鞋的标准;双股纱面料、全麻衬,这是一流西装的标准。为什么推荐高克数面料?原因之一,就是300g 以上的面料,基本都是双股纱。像我这样笨的人,花了很久才明白克数的潜台词。随便在身边找到一块布料,不论是毛的、棉的、亚麻的、化纤的,在边缘处抽一根纱,反方向揉搓纱线使它散开,你会看到,双股纱或多股纱会分解为2根或多根细线。多股细线抱在一起,会明显改善纱线强度。


     从国别上区分,英国面料大多数是双股纱(Smith Woollens甚至有不少四股纱面料,裁缝没见过);意大利大多数是单股。纺织依然不完全是科学,有些环节还在依靠经验。保险地说,在考虑支数时,“100支双股纱”、“110支双股纱”“120支双股纱”比较稳妥。一定要双股。意大利和中国有些做法,是2x1结构,只有经线是双股,这多少会影响西装的后期表现。


      我认真比较过同一品牌的不同支数面料,对于有些款式来说,高支数面料显得非常精致(尤其是条纹)。当然,我会在适当时候,奖励自己一套150支双股纱,要那种2cm宽的绳纹,气场很正。但大多数180支还 是太纤细了。对支数的考虑,取决于穿着环境。如果你要出席一些重要的会议、谈判签约、董事局会议,那么需要考虑150支双股纱(最好克数超过280g)。 高支数面料特有的细腻柔滑精致,价值不菲的配饰,做工精良的皮鞋、公文包,高档腕表,往往会让你赢得更多回报。


    但要是你打算经常穿它上下班,而不是寻找一套幸运西装,那么,趁早赶紧暂时忘记150支双股纱,它们比你想象中还要娇嫩易皱。萨维尔街裁缝对高支数面料一向不大感兴趣。毕竟西装是用来穿的,不是用来收藏的,更不必为它提心吊胆,你的西装应当是你最强大的盔甲。来自名牌面料的150支双股纱,应当是你和裁缝磨合很好以后的谨慎选择,收官之作。


    涉及面料,克数对耐穿性和西装表现有巨大影响。面料款式上通常会有个小标签,标明克数(克或盎司,g or oz)。选择面料时,要留意面料的克数。你可以通过揉搓来感觉品质,也要留心查看面料在不同光线下的色彩。个别负责的裁缝师傅甚至用整匹的布料披在你身上,让你来寻找感觉。克数高,面料就结实耐穿,同时更笔挺垂感。在选择面料时,克数比支数重要,你必须牢记这一点。通常季节,300克是最低要求,夏季西装可低些。


       男装分为两种风格:轻柔飘逸型和力量型。意大利Kiton和英国Huntsman均属于力量型西装的代表。力量型西装必须透过高克数-高密度面料,配合蜂腰版型,达到冷酷英气的效果。30岁以上的人,要更多考虑力量型西装。英国几个主要面料品牌Lesser、Smith Woollens、Harrisons、Dormeuil、Wain Shiell都有优秀高克数面料。如Style Forum上,Harrisons的一种370克布料Fine Classics系列,得到了《魔力西装》作者Manton一再推荐,用这种布料做的一件人字纹西装,出差能连穿10天而未见磨损,抗皱性也不错,品质确实像Maton推荐的那样可靠。不论裁缝怎么吹上天,什么300支200支,好的面料应当首先考虑耐穿性。耐穿性不仅指结实耐磨,不容易穿坏,也包括笔挺、寿命长、易打理在内。要知道,耐用性是奢侈品的基本特征。我们不是在买几块钱的日用品,是在花几千块投资自己的服装。人应当享受衣服带来的快乐,而非照顾衣服。至少我属于重度穿着者,不论西装还是皮鞋,穿起来就忘记去爱惜,这给我机会比较它们的好坏。


    我也曾经用465克的面料做了一套藏青色西装。裁缝从来没有用过这么重的面料,后来裁缝说,厚面料裁剪起来很舒服,做成西服效果也超过他的所想。那套西装是我目前最满意的。面料好,显然会弥补工艺上的不足。作为你的第一套西装,没必要去做465克,那样就只能在秋冬穿了。但条件允许时,要多考虑重一点的面料。


    手感上面料有软硬之别。面料较硬,意味着密度较大, 组织结构更为紧密;成品会更加挺括保型,耐穿性会得到改善。技术上,获得较硬的面料,需要将纺机转速放低。好处之一,纱线应力得以同步释放,品质改善;坏处是这意味着损失金钱,因为单位时间内的产量降低了。目前,标准英国面料370克,意大利面料260克。相同支数时,二者原料成本相差42%;两国工资成 本相差15%;较慢的英国纺机导致更高的成本;计算下来,英国成本上比意大利贵2.1倍。反过来,“软”意味着结构疏松。软面料往往仅用于上衣时,无法做裤子,法兰绒也相对较软些。无论如何,“软”不是优点,面料品质,越硬越好。


     成衣市场喜欢薄料子,薄料更适应目前的大机械化生产。有一个不为人知的业内知识,那就是350克以上的面料,纺织难度较大。即便在英国,著名的时尚网站伦敦酒廊曾经组织团购,网友自行设计面料,然后找英国公司纺织。结果他们被告知,如果量不大的话,英国布厂不愿意生产370克面料。只有个别大厂能出产“高克数-紧密织”的全毛面料,这也是挑选好面料的一种方式。

 

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